Bagan par l'Irrawaddy

Pour quitter Mandalay et rejoindre Bagan, on a choisi de tester un autre moyen de transport local, et de prendre le bateau lent, soit une petite descente de quinze heures sur l’Irrawaddy. Comme toujours en Birmanie, et ça, c’est un peu regrettable, on paye le même transport dix fois plus cher que les locaux, pour la même tranche de vie. Enfin là, à la différence du bus, ce n’est pas tout à fait  la même, les touristes sont installés sur des chaises dans le  coin le plus abrité du bateau, alors que les Birmans sont tous assis par terre sur des couvertures. Marion, Clémence et Yannick sont plus courageux que moi sur cette action, et décident de rejoindre un groupe de Birmans tandis que je m’en tiens à ma chaise en plastique, ayant trouvé d’excellents compagnons de voyage : Christian et Anne. Si le réveil a été un peu rude, dès que le soleil se lève, mes yeux s’ouvrent en grand. C’est spectaculaire, la lumière est encore une fois magique, on ne peut qu’admirer. Et la journée passe rapidement, rythmée par les petites dégustations de samossas et de perles de coco  des vendeuses ambulantes (bon, parfois aussi par leurs assauts répétés pour vendre quelque chose de joli, pas cher et local…), les discussions avec Anne et Christian, et surtout, surtout, par les successions de paysages sublimes et des scènes de vie dans les villages qui bordent le fleuve. Le temps s’est arrêté sur les rives de l’Irrawaddy, et à chaque étape, la moitié des habitants est sur le bord pour accueillir les passagers, rejoindre le bateau, charger ou décharger les marchandises à l’aide de barques ou de grands paniers que les femmes portent sur la tête, les acheminer plus loin en charrettes à bœufs, ou tout simplement pour regarder le bateau qui passe. L’arrivée à Bagan se fait en douceur, et encore une fois, avec une petite impression de remonter dans le temps. Le transport qui nous conduit à notre hôtel est une calèche tirée par un cheval nommé Rambo qui avait besoin d’exercice, et nous a fait traverser le centre de la petite ville au galop. Eh bien, ça, sur une route birmane, dans une calèche birmane, ça fait peur… Nous nous posons avec plaisir dans une petite chambre avec terrasse, et partons avaler un excellent repas indien.

Le lendemain, c’est grasse matinée et repos, ou plutôt lever dernier carat pour avaler le petit-déjeuner préparé par l’hôtel, autre ballade sur les rives du fleuve (on ne s’en lasse pas….),visite du marché, d’une pagode et achat des prochains billets de bus, et enfin tri des photos. Et quand on est deux, le tri des photos, ça prend quatre fois plus de temps. En ce qui me concerne, je pense que mon appareil commence à montrer des signes de faiblesse, et j’aurais tendance à effacer les trois-quarts des miennes (bon, là, j’exagère, peut-être que j’ai juste envie d’un nouvel appareil, un gros, un vrai, d’adulte, donc je fais un peu d’auto-persuasion sur la piètre qualité de mes photos), mais celles de Marion sont vraiment magnifiques, et c’est dur de choisir. En plus, ici, à la différence de pas mal de pays, les gens adorent se faire tirer le portrait, donc entre ça, les paysages sublimes et la lumière exceptionnelle, et bien ça fait beaucoup de motifs pour en faire, des photos. Le soir, on goûte encore une fois aux charmes culinaires de Bagan, et découvrons un plat typique selon notre serveur-cuisinier, le riz à la noix de coco et aux oignons. On le soupçonne un peu d’inventer ses propres recettes et de crier à la spécialité locale, mais c’est bon, très bon même, encore meilleur quand on s’aperçoit qu’il cuisine dans sa petite cour à l’arrière de sa devanture, autour d’une planche à découper, d’un seau d’eau et d’un brûleur.

Les deux jours suivants seront consacrés à la visite du site historique. Parce qu’en fait, la principale attraction de Bagan, ce n’est pas le fleuve (quoi que…), mais le fait que la ville soit au milieu d’un site sur lequel sont éparpillés deux mille temples et pagodes. Pour cette fois, on évite la calèche, et on loue des vélos pour se promener librement sur les chemins poussiéreux et sablonneux de Bagan. On a commencé par une pagode au hasard, un petit bout de dessin sur notre belle carte du site, et au sommet, on a encore une fois la mâchoire qui tombe : la vue sur la plaine parsemées de pagodes est juste incroyable. Le vendeur de carte postale et le vendeur de peintures, personnages incontournables de chaque pagode très visitée, se moque gentiment de nous en faisant des « Ouh, c’est beau ! » d’une voix haut-perchée. Ils ont du l’entendre cette phrase, parce que oui, c’est beau, c’est impressionnant, et il y a toujours cette lumière incroyable… On continue notre tour vers le nord, direction Old Bagan et ses quelques pagodes et temples classés par les guides comme les plus impressionnants. Finalement, à part le harcèlement des vendeurs à l’entrée  et même à l’intérieur, on n’y a rien trouvé d’exceptionnel, et nos arrêts dans les innombrables endroits non répertoriés se sont révélés beaucoup plus sympas et au moins tout aussi superbes. Nous admirons d’ailleurs le coucher de soleil au sommet d’une pagode non listée, quasiment seules pour profiter du spectacle, encore une fois indescriptible. Bon, je sais, je n’arrête pas de dire que c’est beau, c’est sublime, c’est magique, mais ça a été le leitmotiv de ce séjour, on l’a dit redit, répété, partagé, confirmé, donc vous n’avez pas fini de le lire… A noter : un pignon cassé dans la journée, réparé en deux temps trois mouvements par un petit mécano birman pour une somme dérisoire. On finit la journée en compagnie d’Astrid, rencontrée à l’ambassade du Myanmar à Bangkok, à déguster de bons petits plats à la lumière des bougies, juste sous une pagode.

Le deuxième jour est encore plus magnifique, puisque l’on quitte les endroits les plus fréquentés et on part à vélo vers l’est, vers les petits villages perdus au milieu des pagodes. Et là, on s’arrête quand on veut, et un des premiers stops donne le ton de la journée. Un petit papy birman nous fait monter sur le toit de « son » temple, nous en fait visiter les recoins et nous invite dans sa maison toute proche à boire le thé et à manger leur mix cacahouètes-céréales poêlées, en nous recommandant bien d’éviter les vendeurs de peintures, au cas où on aurait pas compris, tout ça pour pas un rond. On lui donne quand même un petit billet, faut pas exagérer, mais ça fait du bien après les sollicitations de la veille d’avoir un tel accueil. Notre journée se poursuit vers un petit village en bambous, où on fait sécher du café, du riz, ou encore où on fabrique l’huile de sésame à l’artisanale, avec la vache qui fait tourner la presse. On continue vers le village des fabricants de laque, s’arrêtant au gré de nos envies, dans les pagodes qui nous appellent plus fort que les autres. On finit par la visite d’une fabrique de laque, et on craque pour de toutes petites boîtes vendues pour un prix ridiculement bas au regard du travail minutieux qu’elles nécessitent. On finit par un dernier coucher du soleil sur la plaine aux deux mille pagodes, un peu moins seules cette fois, on y retrouve Astrid, et on regagne notre quartier à la force des jambes pour Marion, elle a crevé… On finit la journée dans notre petit restaurant pour goûter à une autre spécialité locale de notre petit mec cuisinier-serveur, les nouilles à la noix de coco, mais là, c’est vachement moins bon que le riz. Puis retour à l’hôtel, on doit prendre le bus pour notre prochain étape à 3H30 du matin, ils sont fous ces Birmans…

Encore une grosse contribution de Marion pour les photos, le choix a été difficile… Et je souhaite un bon anniversaire à Lucie, je ne suis plus sûre de la date exacte, mais fêtez-bien ça les filles, et buvez un verre à ma santé !!!